La Table Tunisienne est Un Voyage au Cœur des Traditions et des Saveurs (ex1)

l'Harissa, base sociale du patrimoine culniaire 

Un repas en Tunisie ne se réduit pas à un simple besoin physiologique. C’est aussi un moment joyeux, où on tisse des liens, où est fêtée une relation sociale bien vivante, dans une culture patrimoniale où chaque plat fait écho à l’histoire d’un terroir, d’une famille. En dehors du couscous, souvent rangé par les Tunisiens eux-mêmes dans les plats nationaux emblématiques, c’est cependant l’Harissa – pâte de piments vermillon, enracinée dans le paysage culinaire tunisien où elle a récemment été labellisée par l’UNESCO. Elle n’est pas un simple condiment, mais bien un symbole : piquante, partagée sur toutes les tables, de l’entrée au plat, elle incarne la générosité des saveurs locales et l’hospitalité des recettes familiales.

Le temps suspendu : un rendez-vous avec l'authenticité

 Manger en Tunisie, c’est s’asseoir autour d’une table, échanger des nouvelles, faire part de ses préoccupations du jour et surtout, au gré des plats odorants qui régalent les convives, prendre son temps. À chaque repas, c’est un héritage culinaire qui se perpétue, dans lequel se côtoient l’huile d’olive l’or vert de ce pays et le blé en semoule pour le couscous ou en pain Tabouna, au four d’argile, piliers incontournables du goût. Les grandes tablées familiales, où il n’est pas rare de rire, de converser bruyamment et d’apprécier ensemble des saveurs puissantes, font des repas des moments de convivialité irremplaçables, où s’exprime la chaleur humaine et l’authenticité, à distance prudente du rythme effréné de nos vies contemporaines.

Les saveurs du terroir : quand l’assiette raconte une histoire de pays

Riche "d’histoires", la cuisine tunisienne témoigne des grandes vagues de civilisations qui ont façonné le pays, du littoral au monde intérieur, des poissons et fruits de mer foisonnants qui donnent, comme à Djerba le Couscous au poisson successif à la vapeur des épices qui font vibrer. Les ragoûts aussi, souvent d’agneau, souvent de bœuf avec en saison les légumes en guise d’accompagnement illustrent l’art de la diversion culinaire et sa résilience. Les pains présentés, le Mlaoui plat et moelleux, indispensable, niche aux plats tristes au moins pour la croûte, ou surtout pour la sauce… qu’on ne fait pas, en principe, au huile sans y ajouter le crudité à l’horizon, mais non justement l’argent serait trop triste et donc plutôt… Des douceurs, comme le Zgougou celui de Pignes de pins étranges comme s’il était comme détourné et cela dans un sens ou un sens festive et religieuse mais souriant, ou que pareil l’abondance telle que chaque plat renoue à la joie au départ un peu festive par le Cumin, un peu Coriandre et un peu Carvi au gout agréable, au regard de sa bande à la fin d’un voyage culinaire ayant pris l’identité ou cuisine d’intérêt sans mot dire des souvenirs fort proches pour nourrir encore le goût des siens au royaume de leurs origines…

mouadh sayari